Луксор, Карнакский храм, Долина фараонов

Рабочая версия названия статьи была «Луксор или ода экскурсоводу». Почему? Поймете чуть позже.

Напоминаю, что ночь перед экскурсией мы провели довольно бурно (пляж, кальян, дискотека), так что подъем в пятом часу утра был как раз тем, чего нам не хватало.
Не успев как следует заснуть, мы поднялись, собрались и как сомнамбулы спустились в холл. Здесь мы получили спартанский завтрак на вынос и сели в автобус. Было еще темно, мы приняли максимально удобные в нашей ситуации позы и погрузились в рваный дорожный сон.

Первая остановка случилась через пару часов после Хургады. В пустыне, у какого-то туристического перевалочного пункта с туалетами, кафе и магазинами. Десятки разноцветных блестящих автобусов с хорошо узнаваемыми названиями наших главных туроператоров занимали просторную стоянку.

Анатолич продолжал спать, я же вышел размяться. Самым интересным в этом месте были тетки-бедуинки в паранжах. При каждой имелся ослик, ягненок и умилительное бедуинское дитятко 3-5-летнего возраста. Из младенца, ягненка и ослика они составляли не менее умилительные, чем отдельно взятое дитя, инсталляции вида “ягненок стоит на ослике, которого держит под уздцы младенец” (надо сказать, что картина действительно очень забавная), “младенец сидит на ослике”, “младенец сидит на ослике, обнимая ягненочка”. Также в композицию можно было произвольным образом включить туриста и сфотографировать это все за некоторую мзду. Ушлые россияне, конечно, изо всех сил фоткали трогательных созданий из-под полы, лишая их тем самым потенциального заработка. А я не фоткал. И не потому, что я такой честный, но жадный (хотя это тоже), а потому, что фотоаппарат у меня был глубоко в рюкзаке, и доставать его мне было лень.

Потом мы снова долго ехали, и я ухитрился еще немного поспать. Но, ввиду появившегося солнца и усилившейся жары, от которой кондиционер помогал только частично, пришлось смириться с мыслью, что день, все-таки, начался. Пейзаж за окном, тем временем, кардинально изменился: на смену выжженной солнцем серо-желтой пустыне с маячащими вдалеке гребнями гор пришли бескрайние, совершенно плоские поля, залитые непривычно сочной зеленью и утыканные вдоль дороги пальмочками.

Луксор

Когда туристы окончательно проснулись, и были готовы впитывать информацию, в автобусе появился экскурсовод, говоривший по-русски средне, но вполне понятно, и начал свою речь. Говорил он много, в основном, о том, как тяжела жизнь простых граждан в Египте, и сколько надо заработать, чтобы позволить себе хотя бы одну жену. Под его бормотание мы въехали в Луксор и остановились у Карнакского храма — первого пункта нашей сегодняшней культурной программы. Где-то здесь сопровождавший нас товарищ испарился, сдав нас другому экскурсоводу.

Ода экскурсоводу

Звали этого человека “как обычно — Мухамед”, поэтому он назвался по фамилии, которой я, к сожалению, не запомнил. И был он великолепен. Его рассказ можно слушать и слушать, и ни на секунду не возникает мысли, что “хватит уже стоять на жаре возле этой облупленной колонны, пойдемте уже дальше”. Русским языком владеет великолепно, вплоть до использования (к месту) различных идиом и поговорок. Небольшой акцент не портит его речь, а наоборот, придает ей какой-то особый шарм. Багаж знаний поражает. Видно, что он не просто воспроизводит заученный текст, а рассказывает о том, в чем очень хорошо разбирается, знания же его простираются гораздо дальше.

Это был один из тех экскурсоводов, за которыми можно бесконечно ходить, слушая, раскрывши рот, и, по-большому счету, его рассказ был бы интересен даже если бы все это преподносилось нам не возле исторических объектов, а, например, просто в аудитории. Рассказ стоил того, чтобы быть целиком отснятым на видео, но я, к сожалению, запечатлел только некоторые фрагменты.

Карнакский храм

Площадь перед храмом. Просторная, с пальмами. Вдали в дымке против солнца таинственно маячат громады стен. Величие постройки чувствуется даже отсюда, даже не смотря на покрывающую всю площадь толпу разношерстных туристов.

Мы идем к храму, и я представляю, какое впечатление вот это должно было производить на древних египтян (а также на арабов-завоевателей и исследователей-европейцев), которые, в отличие от меня, не были избалованы самыми разными зрелищами и спецэффектами и не видели многоэтажных зданий и небоскребов.

 

Минуем аллею сфинксов с бараньими головами и проходим внутрь, в первую часть храма — святилище Амона. В свое время народ собирался здесь, чтобы поклоняться солнцу, и это была часть храма, открытая для посещения всем.

Я не буду давать историческую справку и пытаться воспроизвести то, что говорил Мухамед, пройдусь вкратце по запомнившимся моментам экскурсии и объектам.

 

Из святилища Амона попадаем в Колонный зал. Лес громадных колонн, покрытых изображениями и надписями, подпирает небо. Некоторые из них соединены балками перекрытий, рисунки на которых за минувшие тысячелетия не утратили цвет (вот ведь  делали!). Здесь Мухамед преподает краткие основы чтения египетских иероглифов, расшифровывая для нас несколько незамысловатых фраз (см. видео). Попутно ненавязчиво рекламирует услугу “напиши свое имя в картуше фонетическими иероглифами всего за $10”.

Следующая остановка с рассказом — во дворе возле бассейна для религиозных омовений.

“Вот видите эту фигуру?” — Вопрошает Мухамед, указывая на рисунок женщины с головой увенчанной чем-то, явно напоминающим ветвь конопли.

“Да, да, это древнеегипетская богиня кайфа…” — И начинает развивать свою мысль, туристы понимающе кивают, проникаясь идеей, что в египетском политеизме уж конечно должно было быть божество, отвечающее за одурманивание мозгов.

“Но это все была шутка. Это, на самом деле, богиня математики. А что у нее над головой — точно не известно, однако, вряд ли это листья конопли.”

Туристы разочарованно вздыхают, версия про коноплю, конечно же, нравилась им гораздо больше.

А вот и статуя жука-скарабея, вокруг которой необходимо обойти 7 раз против часовой стрелки и загадать желание. Лишь услышав об этом его свойстве, туристы дружно берут низкий старт в нужном направлении.

“Не спешите,” — говорит Мухамед — “жук никуда не убежит, он давно здесь сидит. К тому же, практика показывает, что он на самом деле не действует.” — Воодушевление сходит с лиц. Но Мухамед смилостивился: “Хотя, я слышал, что это только на местных, а на иностранцев — может быть.” Ура! Члены нашей группы несутся нарезать круги вокруг каменного изваяния.

Жарко. Испещренные загадочными иероглифами стены и колонны обступают нас. В небо гордо устремлены шпили обелисков. И среди этого всего толпы людей. С десяток туристических групп, несколько многочисленных стаек местных школьников, привезенных на экскурсию, множество отдельно шатающихся людей. Шум, гвалт, постоянное движение. Однако человеческое море иногда откатывается, вдруг оставляя тебя в каком-то месте одного, и на несколько мгновений можно оказаться вне видимости других туристов.

Как продавать вид из окна: новые технологии попрошайничества

Здесь нам встретился новый способ развода на деньги. Экспресс-метод попрошайничества, замаскированного под продажу “вида из окна”. Драный араб появляется из какой-нибудь щели или выпрыгивает из-за колонны, и, если его сразу демонстративно не проигнорировать, заговорщически подмигивая, подзывает тебя к некоторому месту, откуда открывается более или менее симпатичный вид для съемки. Здесь он начинает скакать, показывать направление съемки, складывать пальцы прямоугольником.

“Фото, мейк фото! Найс вью!”

Чтобы отвязался, даю ему фунт. В дальнейшем стараюсь обходить арабов стороной еще более старательно, чем раньше. Но, к сожалению, при нахождении в арабской стране это удается не всегда. Вот «вид из окна», который я купил у проходимца за фунт, наслаждайтесь, вам я его дарю совершенно бесплатно:

Полчаса, данные нам Мухамедом на самостоятельное ознакомление с красотами храма, пролетают на удивление быстро, и вот мы с ДенисАнатоличем не просто идем, а уже чуть ли не летим к автобусу, до которого, оказывается, довольно далеко.

Выход из храма на стоянку — “через строй”. Специальный узкий и длинный проход, заполненный торговцами. Они наседают, суют под нос свои статуэтки, кошек, Анубисов, скарабеев, арафатки и т.д. Выкрикивают взятые с потолка денежные суммы. Доходит до абсурда, типа три статуэтки за три фунта. Я уж было собрался купить сувениров, остановило отсутствие мелочи. Впрочем, это, разумеется, был очередной развод, в чем я и убедился несколько позже. В Карнакском же храме я так ничего и не купил.

Прогулка по Луксору

Следующий пункт программы — обед, ибо после соприкосновения с древностью и культурой необходимо насытить плоть. Проходим в ресторан, здесь, как обычно, шведский стол, напитки за деньги. Пока едим, Мухамед принимает заказы от желающих заполучить металлический картуш с именем.

Автобус, тем временем, уехал дожидаться нас на другом берегу Нила, а мы, сытые и немного отдохнувшие, отправляемся на пристань. Организаторы экскурсии старались как могли, и для разнообразия включили в программу пересечение великой реки на катере, вместо скучного объездного пути на автобусе через мост. Молодцы. Ну, и символично это: преодолеть путь с берега живых на берег мертвых именно на лодке….

Высаживаясь бросаем мальчику-рулевому дежурное “thanx”, на что получаем в ответ презрительно-обиженное “бакшиш!”. Ну да, все правильно, спасибо — некрасиво. Но денежек на всех не напасешься, да и лезть за ними.

По пути к автобусу подвергаемся небольшой атаке зомбодетей со статуэтками по кучке за фунт.

Долина фараонов

На въезде в долину фараонов получаем грозное предупреждение, что фото-видеотехнику мы либо оставляем в автобусе, либо в камере хранения, поэтому фоток из долины фараонов здесь не будет.

Всё очень серьезно и нагнетающе. Въезд в долину охраняют военные. От стоянки автобуса до места начала экскурсии нас доставляют на автопоездах, наподобие тех, что катают детей в местах проведения досуга.

В долине находятся гробницы фараонов (о чем нетрудно догадаться из названия). Это, конечно, не пирамиды. Рамзесы были поскромнее Тутанхамона, да и попрактичнее. В отличие от огромных пирамид, привлекающих внимание самых разных искателей богатства на протяжении тысяч лет, гробницы в долине фараонов открываются на склоны и уходят в глубину земли. Как только очередной постоялец прибывал на место, гробницу запечатывали и старательно присыпали грунтом в надежде, что вездесущие воришки туда не проберутся. Понятно, что разграбление гробниц в любом случае было лишь вопросом времени, но вот так с этим пытались бороться.

Мухамед сделал важное уточнение, что по его данным в гробницы (как в долине, так и в пирамиды) никогда не замуровывали живых людей и животных, чтобы те составили компанию усопшему, а многие из предметов, в частности мебель, были меньше нормального размера и изготавливались специально для ритуальных целей… Ну, понятно, что вариант с заживо похороненными рабами, прекрасными наложницами (это особенно), а также лошадьми и верблюдами нравится народу гораздо больше и будоражит фантазию гораздо сильнее.

Несколько слов о том, как выглядят гробницы изнутри. Все они очень похожи, представляют из себя наклонный ход с нишами в некоторых местах, упирающийся в небольшой зал с саркофагом по центру. Все доступные поверхности стен и потолка заполнены иероглифами-картинками (их много, видимо, чтоб усопшему было, что почитать). Ну, может быть, я и недостаточно проникся, но такой жесткий запрет на пользование фото-видео аппаратурой мне кажется каким-то смешным и надуманным чисто ради пущей интриги.

Посетив несколько гробниц и порядком утомившись, возвращаемся к автопоезду и далее к стоянке. Здесь-то, при очередном проходе “через строй” я, наконец-то сталкиваюсь вплотную с новым для меня приемом относительно честного отъема денег у населения, о котором я обещал рассказать выше.

Араб со статуэтками скачет перед нами крича что-то в духе:

“Три статуэтки всего за 100 фунтов! 100 фунтов! Ну, пятьдесят! Ладно, тридцать! Двадцать!” — Я его игнорирую, цена продолжает падать. —  “Забирайте за пять!” — Я начинаю колебаться, хотя и не нужны мне особо эти статуэтки, но тут уж явно попахивает халявой, а к ней я неравнодушен. Торговец видит, что я срываюсь с крючка. — “Три! Три фунта за три фигурки! Дешевле только даром!!!”.

И я не выдерживаю, благо, у меня в кармане как раз где-то завалялись несколько железных монеток.

“Хорошо, три фунта.” — Говорю я, роясь в недрах кармана. И тут происходит неожиданность. Жертва захватила наживку, ура, цену можно поднимать. Пока я роюсь, цена вдруг взлетает то ли до 50, то ли до 100 фунтов.

Я делаю круглые глаза и уточняю: “You sayed 3 pounds?” — Будучи немного параноиком, я начинаю тут же сомневаться, что правильно расслышал/понял сказанное. Торговец смотрит на меня как на идиота: “Какие три фунта? Да три фунта — это даже меньше доллара!”

“Спасибо, до свидания.” — Я отшиваю прилипалу, демонстративно поворачиваясь спиной и посмеиваясь над своей наивностью. Ну что ж, еще один развод в копилку. До этого у меня в голове было четко прописано правило, что при торге каждая сторона может двигать цену только в одну сторону. А вот и нет.

Пока происходит этот диалог мы успеваем преодолеть весь торговый коридор, благополучно избегнув всех остальных честных арабов, и теперь быстро прячемся в наш уютный автобус, который покидает долину фараонов и везет нас к следующему интересному месту — храму Хатшепсут.