Что посетить в Цахкадзоре: озеро Севан и монастырь Кечарис

Понятно, что наше пребывание в Цахкадзоре не ограничивалось одними только бесконечными подъемами и спусками на горных лыжах. Возможно, мы бы так и катались целыми днями до изнеможения, но, к сожалению, в районе 4 часов вечера подъемник выключают, а без него горные лыжи становятся исключительно уделом маньяков, которым не лень переобуться, взвалить лыжи на плечо и прогуляться вверх на три-четыре сотни метров. Ну и есть еще одна мелочь: в декабре в районе 5 вечера начинает резко темнеть.

Озеро Севан (экскурсия с «Цахкадзор Тревел»)

«Цахкадзор Тревел» предлагает всем желающим различные экскурсии. Закончив наш первый горнолыжный день мы, порядком подуставшие, вернулись в «Мишин офис», где сдали снаряжение и ознакомились с прайсом. Озеро Севан – главная акватория Армении – располагалось где-то совсем неподалеку (менее 30 км), а Миша был готов свозить нас туда прямо сейчас (за 700 рублей). Почему бы и нет? К тому же, очень приятна была перспектива отдохнуть в машине, а потом, немного прикоснувшись к святыням и памятникам древности, насладиться армянской кухней в ресторане рядом с озером.

И вот мы мчимся по зимней дороге, слушая Мишин рассказ об окружающей местности. Если желаете перенестись в нашу машину и послушать рассказ из первых уст, к вашим услугам следующий видеоролик:

Следует отметить, что озеро Севан – совсем немаленькое. Его размеры ориентировочно 70 на 20 километров, но, на наше счастье, одна из наиболее известных его достопримечательностей – Севанский полуостров – находилась как раз с нашей стороны.

*Панорама озера Севан (подвигайте мышкой)

Полуостров совсем небольшой: шириной около 500 м он вдается на 2 км вглубь акватории. Раньше он был островом. Сейчас, по словам Миши, уровень воды в  Севане повышается, люди, занявшие прибрежные территории расселяются, а Севанский полуостров в обозримом будущем станет снова островом.

На полуострове расположена Севанская Духовная Семинария имени Вазгена I и монастырь Севанаванк.

Первое, что бросается в глаза на подъезде – венчающая гору церковь Сурб Аствацацин. Именно к ней мы и направляемся по длинной лестнице.

Сама церковь небольшая, сложенная целиком (включая крышу) из черного камня. Без каких-либо архитектурных излишеств. Внутри все скромно, помещение освещается скудными солнечными лучами, пробивающимися через узкие окошки под куполом. И чувствуется в этом всем какая-то древность и величие.

Дерзну высказать свое мнение (которого, конечно, никто не спрашивал, но, все-таки).

Церковь должна быть именно такой. Именно в таком месте мыслям будет проще всего обратиться к Богу и, возможно, даже достичь своими посылами адресата. Да чего там говорить, если уж даже я об этом задумался! Невольно приходит на ум сравнение с ХХС, который больше всего напоминает дорогую китайскую поделку из дешевого пластика (но покрытого реальной позолотой) с фальшивыми брильянтами (но купленными по цене настоящих).

В церковном дворике вдоль стен стоит множество хачкаров разной степени древности и сохранности. Несколько особо хорошо сохранившихся хачкаров стоит рядом с лестницей, что ведет на гору. Вообще, хачкар – очень важный элемент армянской культуры и искусства.

Вопросу хачкаров и их истории посвящена отдельная статья (ссылка откроется в отдельном окне).

Хачкары на озере Севан">

Отсюда открываются дивные виды на озеро Севан, убегающее к горизонту, к далеким заснеженным вершинам и на широкую полоску полуострова, переходящую в ложбинку меж двух пологих горочек.

Внизу громоздятся несколько бетонных коробок а-ля «советский санаторий-дом отдыха», а у самой воды все заполнено кафешками, пристанями, стоянками, сувенирными лавками и прочими объектами околотуристической инфраструктуры.

*Панорама озера Севан (подвигайте мышкой)

Ну, что ж, вид прекрасен, спору нет! Мы делаем серию фотографий, и понимаем, что, учитывая наш горнолыжный день, катание на машине и подъем на гору, теперь еда нам все ж милее. Об этом мы сообщаем терпеливо ожидавшему Мише, и он с готовностью ведет нас в ресторан.

По пути мы проходим через строй попрошаек (ведь рядом церковь) и торговцев сувенирами, скучающих у подножья горы.

Что такое ХАШ и с чем его едят?

Ресторан на склоне горы с видом на Севан. Здесь есть чудесные открытые террасы, но на дворе не май месяц, поэтому мы заходим внутрь. Заходим в шикарный зал без содрогания, ибо привыкание к армянским смешным ценам у нас уже возникло.

Многие годы меня преследовало слово «хаш», однако, до сей поры мне ни разу не доводилось его попробовать. Собственно, здесь мы и решили восполнить пробел.

Итак, хаш представляет из себя большую тарелку некоего желтого варева насыщенного маслянистого вкуса, похожего на не застывший студень. На второй тарелке лежит огромный мосол. Неотъемлемой частью блюда является большое количество лаваша, что совершенно логично, ибо есть это варево просто так ложкой совершенно невозможно. Также прилагается плошка замоченного в чем-то чеснока.

По оригинальной технологии в хаш необходимо нарвать много лаваша до получения массы, в которой будет стоять ложка, а затем есть его руками. Традиционно хаш подается с водкой, но мы обошлись вином и лимонадом. Вместо размешивания каши из лаваша мы просто макали лаваш в тарелку, но не думаю, что это как-то сказалось на вкусовых качествах блюда.

Важная ремарка: одна порция хаша – это очень много. Т.е. его можно заказывать либо сильно изголодавшись, либо 1 порцию на 2-3 человек.

Хорошим приложением к хашу оказался спас – легкий кисленький супчик, состоящий из мацони, пшеницы и кинзы.

Напоминаю, что все эти прекрасные высококалорийные блюда пришлись после целого дня горнолыжных спусков, в связи с чем испытанное нами гастрономическое наслаждение простому словесному описанию не поддается.

Сейчас, когда я пересматриваю фотографии, у меня создается впечатление, что мы все время ели. Потому что следующие кадры после обеда на озере Севан показывают нас в ресторане «Ацатун» в Цахкадзоре за чашечкой кофе и кебабом. С другой стороны, если посмотреть на время, то выяснится, что на озере мы были в 15 часов, а в кафе – уже в 20. Что именно происходило в эти 5 часов, я теперь уже не вспомню, но, предположительно, их заполнял отдых в отеле и неспешная вечерняя прогулка по Цахкадзору.

Монастырь Кечарис, Цахкадзор, Армения

На следующий день после горнолыжных подвигов и сдачи снаряжения в офис «Цахкадзор Тревел», мы продолжили ознакомление с Цахкадзором, на этот раз в его верхней части (до этого все наши прогулки проходили по центру и внизу).

От единственного в поселке подслеповатого светофора в гору поднимается крутая дорога, неминуемо приводящая прогуливающихся граждан к древней церкви Кечарис. Да, да, помимо того, что название «Кечарис» носят гостиница и пафосный ресторан в Цахкадзоре, так называется еще и церковь (в честь которой и было названо все остальное, а не наоборот).

Собственно, Кечарис – это не одна церковь, а целый комплекс из 4 церквей и ряда других построек. В источниках упоминается как монастырь, видимо таковым он был раньше, т.к. сейчас ничто не указывает на возможность постоянного проживания здесь большого количества монахов.

Центральный элемент композиции – церковь Святого Григория Просветителя, построенная в 1033 году Григором Магисторсом (известным армянским ученым, писателем, педагогом, военным и политическим деятелем).

К церкви вплотную прилегает гавит – дополнительное помещение для молящихся и размещения разного рода церковной атрибутики. Википедия говорит нам, что гавит – нежилое помещение полуцерковного-полугражданского назначения (аналогичное притвору) в армянской архитектуре, пристраивавшееся в Средние века к церквям, преимущественно с запада.

Гавит венчает небольшая колоколенка, где колокол заменяется мегафонным динамиком типа «колокол», чем достигается частичная автоматизация нелегкого труда священнослужителей.

Рядом с церковью Святого Григория находится крохотная церквушка Сурб Ншан (Святого Ншана). Между церквями выставлена небольшая экспозиция хачкаров. Как и на любом религиозном объекте, хачкары здесь также раскиданы по всей территории.

В Википедии говорится, что между церквями имеется часовня с усыпальницей Григора Магистроса – основателя монастыря. Однако я проглядел все глаза, ничего похожего на фотографиях не нашел. А вот в другом источнике написано, что часовня там была, а сейчас — нет.

Третья церковь, ближайшая к дороге – Катогике (по размеру меньше первой, но больше второй), возведенная в 1203—1214 гг. В память об этом событии восточнее церкви поставлен хачкар.

Четвертая церковь, Святого Воскресенья, находится в 120 метрах от описанной группы зданий, выше по горе, но на тот момент мы не знали о ее существовании и благополучно прошли мимо.

Немного побродив меж церквей, хачкаров и плит с неведомыми надписями, мы посетили местный сувенирный магазин, где Юля затарилась по полной, я же обзавелся сушеным гранатом на веревочке – символом Армении.

Пройдя Кечарис, оказались на верхней дороге Цахкадзора, с которой открывается вид на ущелье, усыпанное домиками отелей, пансионатов и прочих турбаз.

Пройдя еще с километр, мы бы оказались у входа на горнолыжную трассу, однако вечерело, а желания идти дальше у нас уже не было, так что на этом наша культурная программа очередного дня завершилась. Да и наше пребывание в Цахкадзоре подошло к концу: на следующее утро мы должны были ехать в Ереван.