Армения, Цахкадзор: дорога через Ереван и скользкие ситуации

Мрачный Ереван, постапокалиптический автовокзал

Ах, как не хотелось затемно вылезать из теплой постели! Ну его к черту, этот Цахкадзор, давайте лучше жить в Гюмри, неспешно прогуливаться по улицам, много спать и вкусно есть.

Но, все-таки, мы встали, выбрались на улицу и доехали до автовокзала. Здесь темно, холодно, и ничто не намекает на то, что отсюда должны ходить автобусы. Мы уже успели прилично замерзнуть, когда первые таксисты начали набирать пассажиров на Ереван. Сторговавшись на цене (сумму, к сожалению, не помню) загрузились в какое-то раздолбанное детище советского автопрома и помчались в постепенно светлеющую утреннюю мглу.

На въезде в Ереван узрели самую широко известную армянскую святыню – коньячный завод «Арарат», что гордо возвышается над дорогой. Подозреваю, что завод «Арарат» известен в широких массах куда как поболее, нежели гора, в честь которой он назван, а также всякие там Эчмиадзины, Гегарды и прочие.

Куда нам нужно в Ереване, мы не имели никакого представления, поэтому решили выгрузиться на том автовокзале, до которого довез таксист. Полагаю, что люди, знающие толк в устройстве Вселенной, уже догадались, что было дальше.

Ну, разумеется, ну, конечно же! Конечно же, в Ереване не один автовокзал. А этот факт тут же порождает два следствия:

• автобус в Цахкадзор идет не с того автовокзала, на котором находимся мы;
• нужный автовокзал находится на противоположном конце Еревана.

Испросив дорогу у вполне русскоговорящего населения, с трудом загрузились в маршрутку, которая невероятно долго колесила по раскиданному на разных уровнях городу, делая немыслимое количество поворотов, словно путая следы. Когда уже начало создаваться впечатление, что мы выезжаем из Еревана с другой стороны (а почти так оно и было), маршрутка высадила нас на конечной остановке. Автовокзал.

Что-то странное было в этом автовокзале. Ах, да, конечно же! Отсутствие автобусов! И людей. Есть несколько маршруток, но они, судя по всему, никуда не едут. А вот на стоянке виднеются какие-то таксисты, видимо водители тех маршруток. Послушаем, что они скажут…

Таксисты пожали плечами и ничего определенного не сказали, посоветовав обратиться на автовокзал. И вот мы приближаемся к мрачному зданию. Пустому! Абсолютно ничто не выдавало здесь признаков человека!

Огромный пустой холл. Лестница на второй этаж. Там тоже пусто. Причем совершенно пусто: нет даже стульев. Вспоминается книжка про Мадрапур: там все было почти также, только в аэропорту. Или, вот, лангольеры – тоже очень подошли бы к антуражу.

Идем по абсолютно пустому коридору в сторону туалета. Вот и он.

И тут случается чудо!

Стоит мне толкнуть дверь туалета, как рядом со мной прямо из воздуха материализуется бабка и говорит: «Туалет платный, 50 драм!». Вот не шучу! Именно так и было.

Даю стражу врат 50 драм и вхожу в туалет. Через закрывающуюся за мной дверь краем глаза вижу, что на месте, где только что стояла бабка, в воздухе расплывается облачко тумана…

В конце концов, на первом этаже обнаружилось неприметное окошко, тетечка в котором ничего обнадеживающего нам не сказала, и покинули мы автовокзал не солоно хлебавши, но получив информацию, что автобусы ходят в Цахкадзор от какого-то мифического «Райкома».

Проныра Рудик

Но, чтобы добраться до Райкома, нужно сначала найти остановку, которой нигде в обозримой части улицы что-то не видно. И вот мы идем в направлении, откуда приехали. Холодно, неуютно, рюкзаки напрягают. Граждане выкатывают машину из автосервиса и что-то вокруг нее колдуют. Надо спросить, где остановка. Разговор произошел примерно такой:

«А куда вам надо?» — «В Цахкадзор» — «О, у меня как раз там есть гостиница, всего 8000 драм (800 р.) в сутки, давайте, я отвезу вас до Райкома.»

И вот мы уже погрузились в машину гражданина Армении по имени Рудик и помчались к Райкому. Что из стоящих рядом зданий является райкомом, я точно сказать не могу, но логичнее всего предположить, что вот этот потрясающий шедевр советского зодчества:

И деталировочка непонятного украшения. Вероятно, под другим углом в нем можно уловить какой-то смысл, но с остановки я не смог этого сделать.

Здесь Рудик передал нас деду-таксисту и мы поехали… Опять в сторону автовокзала.

После раннего подъема, изматывающей дороги и шатаний по Еревану, начинает клонить в сон, чему очень способствует непроглядно серая туманная дорога, бегущая навстречу. И я на некоторое время засыпаю.

Открываю глаза и понимаю, что либо я еще сплю, либо за время сна мы перенеслись в какой-то другой мир: светлый, снежный и солнечный. С изумительно чистым голубым небом и несущимися вдоль дороги бесконечной чередой деревьями в сказочном убранстве инея.

Водитель поясняет, что деревья были высажены вдоль трассы в память о вырезанных турками армянах, и количество их изначально соответствовало количеству жертв.

Раздан и Цахкадзор: тонкости выбора отеля и опасность посредников

Сворачиваем с трассы и после созвона с Рудиком останавливаемся возле отеля.

Что-то здесь нам не нравится. Где, собственно, горы? Подъемник? Лыжники?

А, так это ж Раздан, а не Цахкадзор! Причем, даже не центр Раздана. А до Цахкадзора еще надо ехать. Недолго, минут 10-15, но как ехать, если мы не на машине? На такси. Сколько это будет стоить? Минимум 200 р. в один конец, итого 400, плюс 800 цена гостиницы, и мы выходим на цену гостиницы в Цахкадзоре. Плюс потерянное время. А если мы захотим вернуться в гостиницу в середине дня, а потом опять пойти гулять?

Итого, получается, что Рудик пытается нам подсунуть вовсе не выгодный вариант. В общем, мы отказались, сели в то же такси и поехали в Цахкадзор.

Еще находясь в Гюмри, Юля созванивалась с неким Мишей, который в интернете обещал размещение в Цахкадзоре. И, вроде как, они договорились на гостиницу «Дом Писателей» по цене 1300 р. в сутки, поэтому гостиница Рудика уже сама по себе была отступлением от плана, просто мы купились на иллюзию экономии 500 р. в день.

Как нас развели на дополнительные 300 рублей в сутки

И вот мы приезжаем в Цахкадзор, находим гостиницу «Дом Писателей» и заселяемся, сказав при этом, что «мы от Миши». С нас берут предоплату в 1000 р. в день вместо 1300. Довольные экономией мы заселяемся в номер, начинаем раскладывать вещи… И тут звонок. Это Миша. И Миша говорит, мол, мы договорились, что вы по прибытии позвоните мне, почему не позвонили? И, вообще, где мои деньги?

Возникает скользкая ситуация. С одной стороны, Миша обещал 1300 р. и мы согласились. С другой стороны, прибыв на место, мы получили нужную услугу дешевле. И Миша здесь был совершенно ни при чем: 1000 рублей в день – стандартная цена для такого номера в этой гостинице.

Возникает вопрос, а с какой стати мы теперь что-то должны Мише, если мы не пользовались его услугами и не получили благодаря ему никаких скидок?

Выходит, что мы переплатили только за мифическое бронирование, которое в данном случае, никакого смысла не имело: ведь шел еще не разгар сезона, и цахкадзорские гостиницы пока что только готовились принять толпы отдыхающих.

Полный желания рвать и метать, я спускаюсь в холл. Здесь нас ждет Миша – седой дядька в горнолыжной куртке. Миша к себе располагает, и я в ходе разговора начинаю думать, что, пожалуй, ладно. В конце концов, не на такие большие деньги мы попадаем, чтобы из-за них портить отношения, к тому же ведь мы уже были согласны на озвученную сумму. Просто в следующий раз надо быть умнее и спрашивать при бронировании, сколько точно мы переплачиваем за услуги посредника.

Гостиничный комплекс «Дом Творчества Писателей», Цахкадзор, Армения

Правда, «Дом Творчества Писателей» — название слишком длинное и пафосное, поэтому в разговоре, как правило, его сокращают до «Дом писателей» или даже «Дом писателя». В путеводителе также встретился вариант именования сего места в виде замечательной аббревиатуры «ДТП».
Ну, а теперь остановимся чуть подробнее на этой замечательнйо гостинице, в которую мы, наконец-то, заселились.

Скажу сразу, я полюбил её с первого взгляда. На склоне раскинулся комплекс из двух зданий, соединенных переходом на уровне второго этажа.

Просторный гулкий холл, два крыла с убегающими вдаль коридорами, устланными потертыми красными ковровыми дорожками.

Для большей атмосферности привожу видео нашего этажа:

Лестницы и стены в той части помещения, что над холлом, украшены совершенно феерическими барельефами и цветочными горшками. Собственно, эти горшочки и прочие элементы оформления просто пленили мое воображение. Как-то сразу вспоминается мультик про доброго Э-эха, да и, вообще, прослеживаются какие-то параллели с армянской мультипликацией.

Здесь стоят старые добрые советские кресла и журнальные столики.

Двери номеров впечатляют – резные, массивные.

Внутри номеров все ожидаемо старое и потертое. Как раз такое, чтобы любители олинклузива и пятизвездочных отелей зажали носы и завопили «клоповник, клоповник!»

Отопление в номере не работает или работает очень плохо, что компенсируется двумя масляными электронагревателями.

Санузел, опять же, в лучших советских традициях, однако, горячая и холодная вода есть, а туалет — смывает.

В общем, мы были в восторге.

В гостинице имеется сауна, которой мы воспользовались в один из дней. Путь к ней проходит через бесконечный коридор, ныряющий с уровня на уровень, проходя по которому впервые, я был почти уверен, что не смогу самостоятельно вернуться назад, по крайней мере, с первой попытки.

В холле имеется что-то типа Wi-Fi, однако, подключиться к сети ни с КПК, ни с нетбука мне не удалось. Но, зато, там же стоит вполне исправное массажное кресло по 50 рублей за раз.

Вечерняя прогулка по Цахкадзору

Заселившись в номер, мы оставили свои вещи и направились в «офис Миши» подбирать снаряжение. Официальное название конторы «Цахкадзор Travel». В небольшом помещении нам подобрали ботинки, палки и лыжи для завтрашнего катания. Стоимость аренды – 500 рублей в сутки.

Выйдя от Миши, мы направились в горнолыжный магазинчик, в котором мне пришлось потратить 5000 рублей на покупку самого дешевого комплекта из горнолыжной куртки, штанов и перчаток. Трата была не предусмотрена моим бюджетом, и это был один из наиболее показательных случаев, иллюстрирующих полезность такого банковского продукта как кредитная карта.

Теперь у нас было предостаточно времени, чтобы прогуляться по быстро погружающемуся в сумерки Цахкадзору и чего-нибудь перекусить.

Перекус был осуществлен во втором по пафосности ресторане Цахкадзора под названием «Старый Тбилиси», который был дивен не столько едой, сколько попсово-рыцарским оформлением.

И, особенно, значком туалета:

Первый по пафосности ресторан Цахкадзора – «Кечарис», поразил меня ценами, которые были, может и не так велики, но на общеармянском фоне прямо-таки выделялись.

На обратном пути покатались по льду катка на центральной площади. Вокруг не было ни души, зато переливались огнями окружающие площадь ёлки, создавая наидивнейшую атмосферу предновогоднего сюра.

Номер оказался жарко натоплен обогревателями, которые мы с утра оставили включенными, презрев всяческие правила ТБ и ПБ.