После многих скучных километров и купания в реке Или мы добрались до ключевой точки — Чарынского каньона, жемчужины Казахстана и предмета его особой гордости. И, да, там есть, на что посмотреть.

Следующий интересный пункт — Большой Алмаатинский канал (БАК), один из титанических объектов, оставшихся со времен СССР.

День 34 — 104 км

Утром был бойкот тушенке. Андрей сготовил рис с нею, попробовал и с матами вылил в куст, говорит, гадость. А я попробовал, вроде есть можно, но только на голодный желудок, поэтому, пользуясь случаем, я свою еду тоже вылил. На удивление, не хочу есть. Съел кусочек недоеденной вчера картошки, всю остальную сложил про запас.

Выехали на трассу. Дорога нормальная, легкий ветерок, можно свободно держать 18-24.

Через 20 км пересекли реку Или. Здесь строят что-то титаническое, вероятно, новый мост. Долго наблюдали за работой техники.

Потом спустились к небольшому пляжу и устроили купание. А не купался я, к слову, уже 3 дня — с Талдыкоргана, и, учитывая характер деятельности, грязен я сделался знатно. Наслаждение испытал неземное. Постирал все, в чем был, включая шорты. На такой жаре и ветру высохли за 20 км, как раз к моменту въезда в крупное село со столовой.

Также, на пляже заклеил очередной прокол (повадился ловить мелкие колючки).

В столовой заказали окрошку и лагман. Окрошки не было, а казахоговорящая официантка уточнила, нужна ли нам окрОшка или окорошкА и удивилась, почему мы не согласились на замену (слова-то так похожи!). Так вот, вместо окрошки ничего не надо было брать, но бездонный Андрей заказал солянку. А лагман+солянка — это для меня перебор, впихнул в себя уже без удовольствия.

Во второй половине дня задул сильнейний боковой ветер, который и преследовал нас до вечера. Он иногда менял направление, но только в диапазоне между боковым и встречным.

Ну, а к ветру добавился еще и бесконечный подъем. В общем, все было как последние 2 дня, но наоборот.

Ландшафт — то степь, то полупустыня. Местность периодически пересекают оросительные каналы.

Взобрались на перевал на въезде в долину реки Чарын.

Вокруг — сюрреалистические песчаниковые горы, впереди — широкая зеленая полоса растительности. На перевале сидит разрисованный гей-орел с крашенными губами.

Здесь я выследил странное насекомое, делающее громкое «фррррр». Этот звук периодически мне встречался, когда я ехал по трассе, теперь же возмутитель спокойствия прострекотал крыльями прямо рядом, громко шлепнулся на землю и… исчез!

НАЙДИТЕ НАСЕКОМОЕ НА КАРТИНКЕ

Подхожу поближе: взлетает, падает, и исчезает. И вот я смотрю прямо в то место, где оно должно сидеть, но ничего не вижу, кроме мелких камешков. Мистика! После многократных попыток мне, все-таки, удалось ЭТО выследить. Что это, я пока не понял, похоже на саранчу, но гораздо незаметнее.

Приближаемся к Чарыну

Далее был спуск к реке Чарын мимо песчаниковых скал, а после спуска — короткий, но совершенно зверский подъем на перевал.

Мы кое-как вползали на него, а нас  медленно обгоняли огромные фуры Volvo с прицепами. Они натужно гудели, и видно было, что идут из последних сил. Асфальт ближе к перевалу искорежен и изорван многочисленными колесами большегрузов.

Засвидетельствовав почтение дивным видам, открывающимся с перевала, продолжили путь против ветра. Когда дневной пробег на одометре перескочил через 100, впереди появилась табличка со стрелочкой на Чарынский каньон — нашу цель.

Свернули на грунт и встали через 4 километра.

Вокруг — пустыня. Песок покрывает сплошной слой мелких камешков, кое-где пробиваемый жухлыми кустиками и изрытый норами сусликов. Тишь, благодать, опять же, никакой летающей дряни.

День 35 — 76 км

Утро в пустыне было прекрасно прохладным. Оно ознаменовалось двумя встречами с представителями местной фауны.

Мы уже собрались, я делаю последнее движение в закидывании рюкзака на багажник, и вдруг… Издаю громкий нецензурный возглас и напрочь забываю, что делал. На рюкзаке сидел ужас: паукообразное таких размеров, которых в природе мне видеть еще не приходилось.

Членистоногий гость сидел смирно, дав себя тщательно обфоткать, а потом долго не хотел уходить, пытаясь запрятаться в разные укромные места рюкзака и составить мне компанию в дальнейшей дороге.

Собственно, как он упал на землю и куда побежал — никто не видел, так что не факт, что меня не ждет приятный сюрприз, например, когда я полезу искать наощупь банку тушенки. Паук был проидентифицирован как фаланга или сольпуга.

Найди варана

Дисклеймер: эта ящерица оказалась не вараном, а агамой, но на момент создания статьи, которая, напоминаю, писалась на коленке в палатке, я этого не знал. Поэтому вас уведомляю об ошибке, но в тексте оставляю все как есть.

Воодушевленные встречей продолжили путь по пустынной грунтовке. Внезапно мне на глаза попался маленький варанчик. Он смешно бегал, периодически останавливаясь, что позволило его заснять.

Мимикрия варана также поражает. Вот, казалось бы, он только что был тут, никуда не убегал, но, его нет! Вдруг он чуть шевелится, и оказывается, что ты смотрел на 30 см мимо него. Варан меня тоже порадовал.

Далее были примерно 15 км пустынного пути к маячившим вдали скалам каньона. По жутчайшей стиральной доске. Именно по такой, которая должна вести к одной из главных достопримечательностей Казахстана, которая есть во всех рекламных буклетах, которая гордо именуется «сокровище нации» и подается как конкурент каньону р. Колорадо.

У входа в «сокровищницу» стоит домик, скрывающий сборщика податей. Вход обошелся нам в 685 Тг (137 руб.) с человека. Причем, за вход в парк — 185 Тг, а вот еще 500 (внимание!) — за пользование тропой!

Чарынский каньон

Ну да ладно о плохом, давайте о каньоне. Ведь, по сути, ради того, чтобы его посетить мы преодолели 400 км пути от Талдыкоргана!

Съезжаем по крутейшей осыпающейся дороге (с благоговением, ведь 500 тенге!). Дальше уже нормальная дорога идет под уклон, мы спускаемся ниже между симпатичных разноцветных, но ничем не примечательных горок, а вот за очередным поворотом началось, собственно оно — буйство форм.

За миллионы лет река Чарын неплохо пообтачивала скалы, и теперь вокруг громоздятся причудливые замки, столбы, застывшие чудища, в общем, кому что шиза подскажет.

Разглядывая дивные формы и непрерывно фотографируя, мы спустились к концу маршрута — реке Чарын и кафе, расположенному в водоохранной зоне в национальном парке с нарушением всех возможных правил.

Здесь мы съели по шашлыку и испили безумно дорогого (400 тг за чайник) чая. Причем, чая нам сначала заварили 1 пакет на чайник, по требованию дали еще 2.

Выйдя из кафе искупались в речке (возле таблички «подходить к воде запрещено»). И там же заварили своего собственного чая. Ведь последняя цель достигнута, спешить теперь некуда.

На обратном пути встретили тетку, все в которой говорило, что она иностранка. Поздоровались, выяснили, что она из Новой Зеландии. Я с ней долго беседовал. Она сказала, что я похож на немца, и, если бы ей пришлось заговорить со мной первой, она бы заговорила по-немецки. Да, к слову, из одежды на мне были только трусы и кепка.

Выбрались из каньона и поехали дальше по ужасающей грунтовке. Здесь я видел во множестве ныкающихся при виде меня по норам крупных грызунов, но не сусликов.

На этом все интересное кончилось. Выбравшись на трассу проехали еще около 40 км, свернули на старую дорогу и заночевали в ущелье, усыпанном браконьерскими гильзами и экскрементами джейранов. Трасса немного слышна вдалеке, а вокруг на все лады заливаются стрекочущие насекомые.

Прочее

Именно сегодня на одометре было 2000 км (но сфоткал я его чуть позже).

На спуске (на последних 10 км пути) был участок, посыпанный мелким щебнем. Камни летели из-под колес несущихся машин как пули. Пару раз в меня попали, из них один раз в лоб, хорошо, смягчила кепка.

В Алма-Ате мне надо быть через 3 дня, а добираться до нее, даже медленно, только два. Надо дать крюка. И все равно, получается, что седьмого днем я уже буду там.

День 36 — 62 км

Спалось отлично, хотя периодически налетавший ветер пытался своротить палатку. Наученный опытом, не поленился выйти и закрепить оттяжки.

Утро было пасмурным, с кратковременными дождиками, поэтому валялись долго. Выехали около 10 утра.

Сначала ехали по пустой старой дороге, пока что находящейся в отличном состоянии. Потом выехали на трассу, пролетели 30 малоинтересных, но быстрых километров до городка Чилик, где и зависли в кафешке. Андрей дорвался до розетки и связи и роется в хедхантере (он же едет в Алма-Ату искать выгодную работу).

В кафе сидели долго. После лагмана, солянки и чая купили еще дыню, попросили ее нам помыть и разрезать (за 100 тг).

Ушли с закрытием, часа в 4. Купили еще арбуз и лениво поехали на выезд из Чилика. Долго искали вдоль дороги дерево, под которым нет мусорки, но все как по плану: дерево-куча, дерево-куча…

Однако подходящее дерево, в конце концов нашлось, и под ним мы еще долго и вдумчиво затачивали арбуз. К слову, если вам кажется тяжело ездить на груженом веле, возьмите еще арбузик килограмм на 6, покатайтесь с ним на руле. После этого управляемость велосипеда с грузом оказывается великолепной.

Далее — путь, как обычно, со встречным или боковым ветром. Впереди — простор и чуть замутненные дымкой горы. Вокруг — посадки и зелень, ведь здесь есть вода! В селе поразили вздымающиеся к небу громадные деревья, образующие целую улицу.

После села выехали к бурному мутноватому потоку, забранному в бетон.

Большой Алмаатинский канал

Это БАК — Большой Алмаатинский Канал (а не адронный коллайдер, как можно подумать). Большая часть оставшегося пути пролегает по дороге вдоль этого титанического сооружения.

Канал то идет вровень с дорогой, то вздымается над ней, то уходит под землю.

Дорога — отличный асфальт (эх, если еще бы не встречный ветер!). По левую руку — вздымаются округлые горы, безжизненно-бурые.

По правую — расстилается бескрайняя долина с лугами, деревьями и домиками ферм. Здесь цвета совсем другие: сочные, зеленые.

А от канала туда, в долину, сбегают бетонные желоба, трубы и просто траншеи, несущие жизнь. Изумительный контраст.

Остановились, отойдя от дороги в сторону канала, на удобной плоской площадке с видом на долину. Неподалеку шумит канал и бегущая в перекинутом через него желобе горная речка. Желоб поврежден, и из него льет вода, образуя небольшой ручеек, так что сегодня я лег спать с приятным ощущением искупанности.

Да, и, забыл о главном — нет насекомых. И еще: когда подходили к этому месту, от нас драпанул зайчик. Бежал по открытой местности, позволил собой полюбоваться, но навострить фотоаппарат — нет.